Field jacket, harringtonka, bomberka… – tajemnicze nazwy popularnych kurtek męskich nawiązują do historii lub do postaci z filmów, które je wylansowały. Warto je poznać bo weszły na stałe do kanonu mody, a dodatkowo są bardzo wygodne i praktyczne. Sprawdź nasz krótki przewodnik po najpopularniejszych modelach.

Bomberka

Bomberka to jedna z kultowych kurtek męskich. Jej historia sięga czasów przedwojennych, kiedy nosili ją piloci amerykańskich samolotów Air Force 1. Z czasem trafiła do Europy za sprawą marki Alpha Industries, stała się wtedy elementem stylu skinheadów. W latach 2000 bomberka weszła do na stałe do głównego nurtu mody męskiej. Jej swobodny charakter idealnie pasuje do stylizacji casual. Ma lekko oversizowy krój, a rękawy i pas wykończone są zawsze ściągaczem.  Pierwsze bomberki były szyte z bawełny, dziś można znaleźć modele wykonane z wielu różnych materiałów. Bomberkę można nosić do jeansów lub joggerów, ale dobrze wygląda także z koszula i chinosami

Pilotka

Kurtka pilotka to kolejny fason, który ma swój rodowód w ubraniach wojskowych. Pierwszą zaprojektowano w latach 30 dla pilotów i nawigatorów amerykańskiej armii. Krojem przypominała bomberkę przez ściągacze w pasie i przy rękawach, ale odróżnia ją klasyczny, koszulowy kołnierz, który w późniejszych latach zaczęto obszywać futrem. Pilotka do kanonu mody trafiła za sprawą filmu „Top Gun”. Po tym, jak nosił ją Tom Cruise, pilotka stała się jednym z kultowych okryć wierzchnich i jej popularność nie słabnie do dziś. W sklepach można dostać zarówno skórzane, oldschoolowe modele z naszywkami, jak i minimalistyczne pilotki. Każda z nich będzie oryginalnym dopełnieniem stylizacji casual. Pilotka najlepiej wygląda w prostych zestawach – z jeansami i T-shirtami. W zimie można ja nosić do swetrów i skórzanych sztybletów.

Bejsbolówka

Bejsbolówka nazywana jest też kurtką typu college, wygląda jak wyjęta z amerykańskiej uczelni lat 80. Charakteryzuje ją korpus kontrastujący z rękawami, ściągacze, napy. Bejsbolówka to świetna propozycja dla mężczyzn lubiących sportowy styl i klimaty vintage. Pasuje zarówno do jeansów, jak i dresowych joggerów, doskonale sprawdzi się zarówno  podczas codziennych sprawunków jak i weekendowego wyjścia.

Harringtonka

Ten rodzaj kurtki jest mniej popularny, w Polsce harringtonkę znamy zwykle jako lekką wiatrówkę. Ma klasyczny, bardzo prosty krój wykończony przy szyi stójką lub kołnierzem. Jej nazwa nawiązuje do postaci Rodneya Harringtona z filmu „Peyton Place” – który rozsławił kultowy fason.  Oryginalnie harringtonka zaprojektowana została w latach 30. z myślą o golfistach. Potem stała się popularną kurtką wśród gwiazd filmowych. Jedną z nich był Steve McQueen, kultowy symbol męskiej mody, którego znakiem rozpoznawczym były kurtki.

Dziś harringtonka to jedna z bardziej szykownych kurtek wiosenno/jesiennych, doskonała do stylizacji pół-formalnych. Można ja nosić z koszulą i jeansami lub chinosami, a w chłodniejsze dni do swetrów w serek lub golfów.

Kurtka skórzana

Klasyka gatunku wśród kurtek. Ubranie-ikona o nonszalanckim, zadziornym charakterze. Jeden z wielu klasyków mody męskiej, który zawdzięczamy Amerykanom. Jej historia zaczyna się w Nowym Jorku na początku XX wieku. Irving Schott wraz z bratem Jackiem otworzył fabryczkę pod szyldem Schott Bros. Początkowo szyli wyłącznie płaszcze, a skala produkcji była mała. Przełomowym momentem był rok 1928 gdy bracia nawiązali współpracę z firmą Beck Industries, która była wtedy jednym z największych dystrybutorów Harleya-Davidsona w USA.  Irving miał dla nich zaprojektować i wyprodukować krótką skórzaną kurtkę dla motocyklistów. Był to zupełnie nowy pomysł, ponieważ ówcześnie okryciem wierzchnim motocyklistów były długie płaszcze z nieprzemakalnego płótna. Bracia Schott przygotowali kilka wersji kurtek, a do produkcji wszedł model sprzedawany pod marka Perfecto, będący archetypem ramoneski, szyty z końskiej skóry, z metalowym suwakiem po skosie, który miał zapobiegać fałdowaniu się przedniej części kurtki.

Najbardziej charakterystyczne cechy klasycznej kurtki to skośny zamek, asymetryczne kieszenie i podwójny kołnierz, często pojawiają się też pagony na ramionach czy zamki przy rękawach. Idealnie pasuje do stylu casual – z T-shirtem, koszulą, swetrem oraz jeansami czy chinosami.

Największy wpływ na popularność tej kurtki miało użycie modelu Perfecto 618 przez Marlona Brando w filmie Dziki z 1954 roku. Brando grał w nim rolę zbuntowanego przywódcy gangu motocyklowego. Potem na przełomie lat 60. i 70. stała się popularna wśród rockmanów, zwłaszcza heavymetalowców, za sprawą zespołów takich, jak Black Sabbath. W kolejnych dekadach stylem Brando inspirowały się gwiazdy kina, muzyki i szołbiznesu – James Dean, Peter Fonda, Bruce Springsteen, Andy Warhol.

Field jacket

Kolejny rodzaj kurtki  wywodzącej się z odzieży wojskowej to tzw. kurtka polowa, spopularyzowana przez żołnierzy amerykańskich w latach 60. Jej historia sięga drugiej wojny światowej, a nazwa wzięła się od jej pierwszego modelu –  M-41, a konkretnie O.D. Cotton Field Jacket (skrót od koloru Olive Drab, który znamy doskonale z filmów wojennych). Kurtka polowa uszyta była, w letniej wersji z bawełny, natomiast w zimowej z grubszej wełny, w obu wersjach była podbita flanelą. Jej charakterystycznymi elementami są cztery duże, praktyczne kieszenie na przodzie. Kolejne wersje kurtki projektowane w czasie drugiej wojny, a potem wojen koreańskiej i wietnamskiej były udoskonalane, aby jak najlepiej służyć żołnierzom. Na sukces modelu M65, który był ostateczną wersją kurtki polowej żołnierzy szeregowych, złożyło się kilka czynników: rozwój pop kultury, przemiany społeczne i rewolucja obyczajowa w anglosaskim świecie, ale największy wpływ mieli sami żołnierze – pobór w USA był powszechny i obowiązkowy, bez względu na status materialny i kolor skóry. Firmą szyjącą kurtki dla armii była Alpha Industries, ta sama, która produkowała bomberki.  

Styl wojskowy był widziany u prekursorów rocka – The Rolling Stones, The Clash, a nawet u Elvisa Presleya, który miał sporo zdjęć w kurtce M51, co miało znaczenie w kształtowaniu upodobań modowych młodzieży. Potem field jacket widzieliśmy w filmach o wojnie wietnamskiej – „Pluton”, czy „Łowca jeleni”. Jednak filmem, który wywarł największy wpływ na ówczesny look „bad boya” w jeansach i kurtce M65, był „Taksówkarz” z debiutującym Robertem De Niro, w roli młodego weterana wojny w Wietnamie, samozwańczego mściciela.  

Obecnie field jacket na dobre zagościł w kanonie męskiej mody. Ta kurtka łączy elementy klasycznej elegancji z włoskim luzem, jest uszyta z bawełny i bardzo wszechstronna, przede wszystkim w okresach przejściowych, takich jak jesień i wiosna. Znajdziemy też wersje letnie, wykonane z lnu lub wełny typu tropik. Field jacket można nosić z nieformalnym garniturem lub jako część stylizacji casual, doskonale wygląda też z jeansami.  

Jak widać popularne kurtki męskie mają bardzo ciekawą i długa historię, często wywodzącą się z odzieży wojskowej, a popularność zyskały dzięki popkulturze.